Zima - trudności z odpaleniem samochodu

Diesel zimą, problemy z elektryką w niskich temperaturach, niesprawności i wymiana akumulatora

Jak poradzić sobie z zimą, by spać spokojnie ze świadomością, że rano samochód bez problemu odpali? Mając silnik wysokoprężny trzeba o niego zadbać specjalnie (DIESEL ZIMĄ). Ważny jest jego stan techniczny, szczególnie jakość wtryskiwaczy i świec żarowych. Nie należy również tankować wątpliwej jakości paliwa, które może zamarznąć w przewodach.

Niesłychanie istotnym elementem jest akumulator. (zob: TRUDNOŚCI Z ODPALENIEM). Warto zdać sobie sprawę, że sprawny akumulator (nawet kilkuletni) umożliwi zapalenie samochodu w tak niskiej temperaturze. Jeśli rozrusznik nie chce "kręcić" (zob: BRAK PRĄDU) - to pora wybrać się do sklepu... Nawet całonocne ładowanie nie przywróci bowiem akumulatorowi pełnej sprawności i po kolejnej mroźnej nocy problem się powtórzy (zob: INSTALOWANIE NOWEGO AKUMULATORA)

Właściciele samochodów napędzanych gazem powinni pamiętać o przełączenie na benzyną przed nocnym postojem. Rozwiązaniem problemu samochodu "zagazowanego", który nie chce odpalić jest rozgrzanie parownika. W domowy sposób robi się to zwykle gorącą wodą.

DIESEL ZIMĄ

Zasada działania silnika wysokoprężnego jest odmienna niż wersji benzynowych. W silnikach Diesla do cylindra dostarczane jest tylko powietrze, a olej napędowy jest wtryśnięty bezpośrednio nad tłok lub do specjalnej komory początkowej (komora wstępna lub wirowa). Różnica dotyczy także początku procesu spalania. W silniku benzynowym jest on zainicjowany iskrą elektryczną, a w silnikach wysokoprężnych następuje samoczynnie wskutek wysokiego ciśnienia i temperatury nad tłokiem.

Warunkiem poprawnej pracy jest więc doskonały stan techniczny, a jakiekolwiek odstępstwa, od wymaganych warunków termodynamicznych, spowodują problemy z uruchomieniem silnika. Zapewnić wyższą ciepłotę powietrza w cylindrze mają świece żarowe, które przed uruchomieniem silnika ogrzewają komorę spalania (informuje nas o tym kontrolka).

Mankament uruchamiania zimnego silnika jest szczególnie odczuwalny zimą, kiedy korpus silnika jest znacznie ochłodzony. Stąd też istotne znaczenie ma jakość świec żarowych. Warto je wymienić przed zimą i nie stresować się trudniejszym odpalaniem.

Niedogodnością diesla jest też „zamarzanie paliwa” - polega ono na wykrystalizowaniu się w oleju napędowym parafiny, która osadza się w kanalikach filtra paliwa, blokując przepływ i unieruchamiając silnik. Aby tego uniknąć należy stosować olej napędowy o obniżonej temperaturze zamarzania (tzw. zimowy) i specjalne dodatki uszlachetniające do paliwa. Ważnym środkiem zapobiegawczym jest też wymiana przed zimą filtra paliwa. Ponieważ kanaliki podczas eksploatacji ulegają zabrudzeniu (rolą filtra jest czyszczenie paliwa) ich średnica zmniejsza się. Tym samym kryształki parafiny które „przepływają” przez nowy filtr, w starszym zaczopują kanaliki.

TRUDNOŚCI Z ODPALENIEM

W sezonie zimowym korzystamy przecież z pełnej mocy ogrzewania wnętrza, ogrzewania tylnej szyby, reflektorów głównych, przeciwmgielnych i radia, a wielu z nas pokonuje codziennie jedynie krótkie odcinki drogi.

Nie może więc dziwić, że akumulator się rozładowuje. Z drugiej strony nawet tak podstawowa operacja, jak uruchomienie silnika, w mroźny zimowy poranek wymaga znacznie więcej energii pobieranej z akumulatora.

Zwykle łatwo stwierdzić rozładowanie akumulatora. Jeśli przy uruchamianiu samochodu rozrusznik obraca silnik wolniej niż normalnie czy słabo świecą reflektory, to jasny znak, że akumulator nie jest w porządku. W skrajnych przypadkach rozrusznik w ogóle nie może obrócić silnika, a elektromagnes zacznie wydawać charakterystyczny klekoczący dźwięk.

Jeśli jednak pomiary akumulatora dają prawidłowe wyniki, a mimo to nie sprawuje się on dobrze w eksploatacji, można spróbować zdiagnozować problem.

BRAK PRĄDU

Oto niektóre z problemów, które mogą to powodować:

Mogą występować usterki układu ładowania, takie jak poślizg paska alternatora, zbyt duża oporność kabli, uszkodzony alternator albo regulator napięcia.

Obciążenie prądowe pochodzące od podzespołów i systemów pojazdu przekracza wydajność alternatora z powodu włączonych dodatkowych odbiorników energii elektrycznej. Zwarcia lub inne usterki w układzie elektrycznym pojazdu.

Długie okresy jazdy z małą prędkością z włączonymi wieloma lub wszystkimi urządzeniami samochodu, bądź częste jazdy na krótkich odcinkach (poniżej 5 km).

Obluzowane lub w inny sposób uszkodzone (np. skorodowane) końcówki kabli podłączeniowych akumulatora - klem.

Nieprawidłowe (niepełne) naładowanie akumulatora, który się uprzednio rozładował.

Duża rezystancja połączeń lub inne usterki układu rozruchowego silnika.

Długie okresy postoju pojazdu bez odłączenia akumulatora lub akumulatorów.

Niewielkie prądy upływu, niekoniecznie zauważalne podczas częstej eksploatacji pojazdu, w długich okresach czasu mogą spowodować całkowite rozładowanie akumulatora. Akumulatory pozostawione w tym stanie łatwo zamarzają i trudno je naładować.

Parametry akumulatora mogą pogorszyć się wskutek procesów starzenia, nieprawidłowej konserwacji lub wysokich temperatur. Wysokie letnie temperatury często powodują odparowanie elektrolitu i degradację (opad) masy czynnej w akumulatorze.

Gdy poziom elektrolitu w akumulatorze zainstalowanym w pojeździe spadnie poniżej dopuszczalnej wartości, jedynym wyjściem jest wymiana akumulatora na nowy. Ponieważ akumulatory zawierają substancje żrące i powodujące korozję, podczas wykonywania tej czynności należy zawsze nosić rękawice ochronne i odpowiednio chronić oczy.

INSTALOWANIE NOWEGO AKUMULATORA

Przy zakupie nowego akumulatora należy na początku zapoznać się z wymogami producenta samochodu lub wybrać go wg katalogu producenta akumulatora. Potem należy się zastanowić nad tym, jaki chcemy kupić akumulator tzn. czy ma być zwykły obsługowy czy też bezobsługowy (hermetycznie zamknięty). Niezależnie od tego, czy będziemy akumulator montować na miejscu, czy w stacji obsługi samochodów należy sprawdzić prąd ładowania. Abyśmy wiedzieli co zrobić, gdy po kilku dniach użytkowania bateria przestanie działać, powinniśmy poprosić o przedstawienie zasad reklamacji, ponadto dostać kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi.

Nowy akumulator instaluje się w pojeździe przestrzegając następujących wskazówek:

Sprawdzić, czy nowy akumulator pasuje do naszego pojazdu (wymiary, pojemność, prąd rozruchowy, rodzaj i wymiary końcówek biegunów).

Jeśli zachodzi konieczność zachowania kodów radioodbiornika, kontrolera sterującego lub indywidualnych ustawień programów innych podzespołów pojazdu, należy przy wymianie akumulatora użyć specjalnego oprzyrządowania lub akumulatora pomocniczego. Do podłączenia równoległego źródła zasilania przydatne jest gniazdko zapalniczki.

Należy przeczytać instrukcję obsługi samochodu celem sprawdzenia, który biegun akumulatora w danym typie samochodu jest połączony z masą pojazdu. W samochodach, w których z masą połączony jest biegun ujemny, przy wymianie akumulatora najpierw odłączamy kabel z ujemnego bieguna (-). Dzięki temu zmniejszamy ryzyko zwarcia biegunów akumulatora przy odłączaniu przewodu dodatniego.

Następnie odłączamy pozostały przewód akumulatora oraz odkręcamy lub luzujemy uchwyt względnie wspornik przytrzymujący akumulator. Potem wyjmujemy akumulator - ostrożnie, gdyż jest ciężki. Akumulatora nie wolno przechylać ani tym bardziej upuścić, gdyż zawiera kwas.

Zużyty akumulator należy albo od razu zostawić w sklepie, w którym kupiliśmy nowy, albo zawieźć go do punktu, do którego przyjmowane są zużyte akumulatory do recyklingu.

Przed zamontowaniem nowego akumulatora należy sprawdzić, czy półka pod akumulator, zaciski i łączniki kabli są czyste i nie noszą śladów korozji. W razie potrzeby należy szczotką drucianą usunąć ślady korozji, a oczyszczane elementy przemyć wodnym roztworem sody oczyszczonej. Jeśli kable lub zaciski są mocno skorodowane, trzeba wymienić je na nowe. Skorodowane zaciski lub zaśniedziałe kable bardzo utrudniają rozruch silnika, gdyż mają dużą oporność elektryczną i nie mogą przewodzić prądu elektrycznego o dużym natężeniu.

Przed zamontowaniem nowego akumulatora czystą, suchą szmatką należy dokładnie osuszyć i oczyścić bieguny akumulatora i zaciski kabli.

Gdy bieguny akumulatora i półka pod akumulator są suche i oczyszczone, należy wstawić nowy akumulator na miejsce zwracając uwagę, aby bieguny akumulatora znalazły się po właściwej stronie. Następnie należy założyć i dokręcić uchwyt mocowania akumulatora.

Podłączyć kable do biegunów akumulatora - w kolejności odwrotnej, niż przy odłączaniu. (należy pamiętać, że przy podłączaniu akumulatora najpierw zakładamy końcówkę przewodu dodatniego, a następnie ujemnego. Nie wolno zbyt mocno dokręcać zacisków kabli ani nabijać ich młotkiem na bieguny, gdyż może to spowodować popękanie obudowy akumulatora. Pokryć zaciski cienką warstewką smaru wysokotemperaturowego, który będzie chronił je przed korozją.

Odłączyć urządzenie podtrzymujące pamięć kodów i parametrów lub akumulator pomocniczy. Uprzątnąć wszystkie narzędzia, przekręcić kluczyk w stacyjce i uruchomić silnik.

W wielu samochodach, po ponownym podłączeniu akumulatora, silnik będzie potrzebował kilku kilometrów, w celu przeprogramowania modułu sterującego. W tym czasie mogą zaistnieć pewne nieprawidłowości w pracy jednostki napędowej, które ustąpią samoczynnie.

CO SZKODZI AKUMULATOROWI

Prawidłowo eksploatowany akumulator w pojeździe ze sprawną instalacją elektryczną pracuje bezawaryjnie 4-5 lat. Jednak bywają sytuacje, które gwałtownie skracają jego żywotność. Są to wstrząsy oraz przeładowanie przy niedostatecznym poziomie elektrolitu.

Szybka jazda po nierównym terenie może spowodować wewnętrzne, mechaniczne uszkodzenie objawiające się przerwą w układzie elektrycznym.

Natomiast zaniedbanie w postaci obniżenia się poziomu elektrolitu i odsłonięcie powierzchni czynnej płyt, połączone z ładowaniem lub ładowanie zbyt wysokim prądem, powoduje wypadanie tzw. masy czynnej z płyt na dno akumulatora i zmniejszenie jego pojemności. Zjawisko to objawia się brunatnym kolorem elektrolitu.